Растения хурмы Восточной, привитые на хурме Виргинской, позднее начинают и раньше заканчивают вегетацию. Это уменьшает возможность их повреждения орозами весной и осенью, что особенно важно при возделывании культуры в нетрадиционных условиях произрастания.

При всех способах прививки особое внимание уделяется заготовке и хранению привойного материала — черенков. Черенки при траншейном способе возделывания хурмы целесообразно срезать в феврале или самом начале марта (до начала сокодвижения). Хранить их можно в погребе или холодильнике, обвязав нижнюю часть влажной тканью и затем полиэтиленовой пленкой, предохраняя от высыхания. В техническом плане прививка хурмы не сложнее прививки других культур. Есть только один нюанс - прививать хурму нужно самой ранней весной, еще до начала сокодвижения. Если прививать хурму во время сокодвижения, то процент прижившихся прививок будет очень низкий, так как из-за химического состава сока хурмы срезы очень быстро окисляются, образуя непроницаемую пленку, которая препятствует срастанию тканей привоя и подвоя. Наименьшее количество дубильных веществ, препятствующих срастанию подвоя с привоем, у саженцев наблюдается в начале сокодвижения, в связи с чем этот срок считается лучшим для проведения прививок. Для них пригодны дички, диаметр шейки которых более 10 мм. Наиболее доступными способом размножения хурмы являются: окулировка щитком, вприклад, копулировка с язычком, прививка за пару. Техника прививки такая же, как и других плодовых деревьев. Наиболее удачным ее способом, с нашей точки зрения, является копулировка с язычком. Как правило, она осуществляется в начале марта при одинаковой толщине подвоя и привоя.

Одним из способов возделывания нескольких сортов хурмы при стесненных условиях небольшой траншеи является перепрививка деревьев. Это целесообразно, если они, вследствие отсутствия сортов-опылителей, слабо плодоносят, а зародившиеся плоды в большом количестве осыпаются. При перепрививке одна или две скелетные ветки в кроне спиливаются. В каждый пенек вставляют 2-4 черенка. Затем его плотно обвязывают пленкой и обмазывают срезы садовым варом.

Далее на пенек с черенками надевают герметичный полиэтиленовый пакет и обвязывают его веревкой. Через месяц после начала распускания почек на привое полиэтиленовый мешочек снимают. Появляющуюся поросль на подвое (черенке) после прививки надо выламывать, чтобы усилить рост побегов привоя.

Для обвязки прививок может быть использована изолента, полиэтиленовая пленка шириной 1-1,5 см., пленка от видеокассет и др. Через 1 -1,5 месяца после срастания привоя с подвоем обвязочный материал аккуратно снимают. Посадка саженцев хурмы на постоянное место в траншею может производиться как весной, так и осенью. Яма, вырытая в траншее, удобряется (ведро перепревшего навоза, перемешанного с землей, куда добавляется 200-250 г суперфосфата). Место прививки должно быть выше поверхности почвы. Расстояние между саженцами хурмы может быть 3-4 м с учетом того, что их рост будет направлен не вверх, как в открытом грунте, а в обе или одну сторону траншеи в зависимости от предполагаемой формировки.

Формирование саженца хурмы ведется по разреженно-ярусной системе, принятой в плодоводстве, но с учетом ее особенностей — хрупкости древесины, характера цветения и плодоношения. В первый год посадки хурмы на постоянное место в траншею необходимо восстановить равновесие между надземной и корневой системами, нарушенное при пересадке, и заложить основу скелетных ветвей первого яруса кроны. Это достигается укорачиванием саженца на 30-40 см (при его длине около 1 м).

На второй год все побеги вырезаются на кольцо, остаются только 2-3 скелетные ветки первого порядка, развившиеся на саженце в прошедшем году и направленные вдоль траншеи. Высота штамба от почвы до этих ветвей должна быть 40-50 см с таким расчетом, чтобы оставалось место по высоте траншеи для закладки второго яруса скелетных ветвей. Скелетные ветки необходимо располагать горизонтально, укорачивая их на 1/3 длины. Центральный проводник срезается на почку, расположенную на расстоянии 40-50 см от скелетных ветвей первого порядка.

В следующем году закладываются скелетные ветки второго порядка из развившихся почек центрального побега предыдущего года. При этом также оставляют ветви, растущие вдоль траншеи, а остальные удаляют. В последующие годы, если позволяет высота траншеи, могут быть заложены скелетные ветви 3-го порядка. В противном случае, центральный побег, растущий выше скелетных ветвей второго порядка, вырезается на кольцо, растение формируется в горизонтальном виде, на уровне высоты траншеи.

На оставленных скелетных ветвях первого порядка вырастают ветви второго порядка. Их число должно быть не более двух, остальные вырезаются на кольцо. Сформированное таким методом деревцо хурмы сорта Тамопан, привезенное из Азербайджана, дало плоды на третий год и уже около 15 лет (с 1986 г.) плодоносит ежегодно.

Для удобрения для хурмы применяют перепревший навоз, вносимый раз в 3-4 года по 2-3 ведра под одно дерево. Из минеральных удобрений чаще всего берут сульфат аммония, суперфосфат, которые вносятся раз в 1-2 года по 300-400 г.

Полив хурмы в засушливые годы (например, лето 1996 г. на востоке Украины) осуществляется 3-4 раза за период вегетации и на зиму перед укрытием траншеи. В дождливые годы растение вообще не поливают.

Дерево-сад: опыт прививки

Выручит дерево-сад

Как ни планируй закладку плодового сада, всё равно со временем выявляется немало огрехов, которые хотелось бы исправить. Однако рубить старые деревья рука не поднимается – жалко, да и неизвестно, сколько лет придется ждать урожая от вновь посаженных. По мнению автора, здесь лучшее решение – дерево-сад, когда на одном растении последовательно прививают желаемые сорта разных сроков созревания.

Оцените преимущества

Конечно, пройдёт не один год, прежде чем вы создадите дерево-сад, кропотливо подбирая и прививая желаемые сорта. Кстати, таких деревьев может быть несколько, по одному для каждой породы яблони, сливы, груши, абрикоса.

Тогда на своих шести сотках вы получите «конвейер» зрелых плодов – от самых ранних до самых поздних. Весной они цветут последовательно, в зависимости от сорта. Один заканчивает, а другой только начинает зацветать, что всегда идёт на пользу опылению (у абрикоса к тому же часть сортов избегает ранних или поздних заморозков или затяжных дождей). Получается, что собрано в одном саду всё лучшее. И соседи то и дело зазывают такого искусного садовода сделать прививки «хороших сортов на нехорошие».

Выбираем подходящий способ прививки

На эту тему написаны сотни статей и издано с полдюжины неплохих книг. Казалось бы, что ещё можно добавить?! Ну, прежде всего свой личный опыт и свои находки в этом деле ... Пытливыми садоводами придумано великое множество способов прививок, самых искусных и сложных в исполнении. Например, мне, увлечённому этим делом ещё со школьных лет (тогда я прочитал книгу «Волшебный ножик»), всегда хотелось найти самый надёжный по приживаемости и наиболее простой в исполнении. Нужно учитывать ещё один существенный момент. Есть породы плодовых деревьев, у которых добиться приживаемости прививок, причем почти любых, традиционными способами, – проблема из проблем. Мне долгое время никак не удавались прививки абрикоса. Вернее, процент приживаемости таких прививок был настолько мал, что не было смысла ими заниматься. У некоторых пород подобные проблемы обусловлены самой спецификой их тканей, содержащих большое количество легко окисляющихся веществ. У них любой срез очень быстро окисляется на воздухе и буквально на глазах становится чёрным или коричневым. Этот окислившийся слой и является потом труднопреодолимым препятствием для образования тканей срастания компонентов прививки. Как показывает опыт, уменьшает окисление срезов прививка за кору в Т-образный разрез. Но здесь мало выполнить целый ряд обязательных, но не всегда известных прививальщику условий. Это и оптимальные сроки прививки, и оптимальная степень вызревания почек, которые идут для прививки, и породные и сортовые особенности подвоя и привоя. Сколько по той причине, даже у профессионального агронома, было потерь из-за преждевременно пробудившихся привитых почек! А ещё больше от заплывших намертво каллусной тканью привитых почек при прививке за кору в Т-образный разрез! Бывает и наоборот: внешне всё нормально, но весной почка и не собирается пробуждаться. От себя могу рекомендовать способ прививки почкой в приклад. И не только потому, что лучше им владею. Он отобран мною из очень многих по следующим причинам: во-первых, как наиболее простой и доступный в исполнении; во-вторых, как наиболее универсальный, для всех древесных и кустарниковых культур, какие только могут расти в саду (этим способом я прививал культуры, о прививках или о таком способе прививки на которых вообще нигде не читал ни слова: например, актинидию, хурму и финик китайский). Есть ещё один весомый довод в пользу прививки почкой в приклад: такой ограничивающий по времени фактор, как период хорошего деления коры на подвое, здесь не имеет особого значения, а значит, этим способом можно прививать начиная с ранней весны и до конца лета, лишь бы срез успел хорошо срастись.

Инструменты для прививки и обвязочный материал

Не надо забывать, что прививка – хирургическая операция, только на дереве. Значит, и аккуратность и чистота при её проведении должны быть соответствующие. Всё, что нужно для прививок, включая основные инструменты, обвязочный материал, вспомогательные материалы и инструменты, у меня всегда хранится в фанерном чемоданчике с отсеками (для упорядоченного размещения всего этого добра), а крышка чемоданчика заодно является небольшим откидным столиком, на котором находится только то, что задействовано в процессе сегодняшних прививок.

Идеальный прививочный нож

Первым делом необходимо приобрести качественный инструмент. Сегодня купить хороший прививочный нож – целая проблема. Но огорчаться не стоит. Я перепробовал множество инструмента, начиная от наборов для питомниковода, изготовленных в Павлове-на-Оке, до драгоценных фирменных прививочных ножей немецкого и швейцарского производства.

Ничего плохого о них сказать не хочу, но больше всего удачных прививок я сделал случайно купленным «ножом грибника» с выступающим «клювом» в передней части лезвия. Привлекла меня в первую очередь качественная нержавеющая сталь лезвия и «ухватистая» рукоятка этого крупного складного ножа. Пришлось сточить с помощью наждака ненужный «клюв», сделать пологую одностороннюю заточку лезвия, а спинку передней части заточить под работу по раздвижению коры. Лезвие потом на мелких брусках довёл до остроты бритвы и все лезвие отполировал пастами до блеска.

С таким «ухватистым» ножом легко и как надо срезаю черенки самых твёрдых пород. Сталь не чернеет даже от самых «окисляющих» пород деревьев. После первой заточки острота лезвия многие годы поддерживается только правкой на ремне с пастой Гои.

Остальные ножи, кроме швейцарского, сделаны из чёрного металла хорошего качества, однако они чернеют от контакта со многими древесными породами. Эта чернота невольно переносится на последующий срез, не улучшая его приживаемости. Швейцарский нож слишком миниатюрен, и в руке легче проворачивается, что не всегда хорошо.

Есть ещё одно немаловажное достоинство прививки в приклад: для её выполнения не требуется специального прививочного ножа с какой-либо специальной конфигурацией лезвия – достаточно 10 мм прямого участка лезвия ножа, будь то хоть маленький овощной нож, только заточенный с одной стороны до остроты бритвы. Для любителя-садовода эта особенность способа прививки очень важна.

Лучше использовать канцелярский скотч Мною перепробовано множество видов обвязочного материала. Но лучшим и наиболее удобным оказался скотч шириной всего в 5 мм. Он всегда продаётся в магазинах и на лотках школьно-канцелярских товаров и очень доступен по цене. Важное уточнение: обвязка производится липким слоем наружу. Обвязка сама никогда не ослабевает, ложится плотно и герметично.

Важно вовремя снять обвязку

Эту обвязку, как и любую другую, важно своевременно снять. В среднем на надёжное срастание щитка с почкой с подвоем уходит 1 месяц. Сигнал для снятия обвязки на раннелетних прививках – начало образования под ней перетяжки из-за интенсивного роста побега подвоя в толщину. Реально на срастание требуется меньше 1 месяца, но если обвязку снять сразу после срастания, то края коры некрасиво приподнимутся и возможен отрыв привитого щитка каллусом зарастающей ранки среза коры. А вот оптимальный срок среза позволяет настолько хорошо заполнить каллусом все пустоты прививки, что она сидит на подвое как влитая.

Как избежать окисления срезов

Я уже говорил о проблемах с быстрым окислением срезов у ряда пород и связанном с этим низком выходе прижившихся прививок у некоторых пород. Мириться с этим было трудно. Как часто бывает, помогла простая логика агронома. Известно, что быстрое окисление и потемнение растительных тканей предупреждает аскорбиновая кислота. Быстрому нарастанию раневых тканей срастания у древесных пород способствует витамин РР – никотиновая кислота, рутин. Оказывается, нужное нам содружество полезных веществ соединено фармацевтами в широко известный и недорогой препарат аскорутин. В каждой таблетке, кроме названных веществ, есть крахмал, но он тут не помеха. Так вот, 1 таблетка аскорутина на 1 стакан простой чистой воды – и в руках у прививальщика чудодейственный эликсир! До начала работы в неглубокую ёмкость – полиэтиленовую крышку для стеклянных банок – наливаю раствор слоем в 1 см. Помещаю туда всю дневную норму прививок – нарезанные щитки с почками. В растворе они со временем не только не темнеют и не портятся, а получают больший уровень стимуляции. Благодаря аскорутину количество случаев надёжного срастания возросло до 90% и выше. Прививаю и явно цветковые почки, например груши, яблони. Уже следующей весной вижу, что за сорт я привил. Потерь не бывает, так как в цветковой почке всегда есть и ростовая, чем продляется существование прививки на многие годы.

Устроившись с чемоданчиком под деревом, где намечено делать прививки, выбираю наиболее подходящие побеги и места для прививки и делаю первый срез на подвое. Сразу же выбираю подходящий по размеру щиток с почкой и вместе с каплей раствора аскорутина переношу на срез на подвое, смачивая всю срезанную поверхность. Относительно окисления и подсыхания срезов на ближайшие минуты я могу быть спокоен! Щиток привоя нижней частью вставляю за оставленный язычок коры, который является важной особенностью этого способа прививки. Он удобно поддерживает вставленный щиток до начала обвязки прививки, и он же позволяет без особых забот точно совместить верхнюю часть щитка привоя со срезом на подвое. Здесь надо помнить, что, вопреки стандартным схемам-рисункам технологии прививки, нижний срез щитка надо делать поперечным с косым срезом коры по толщине. Этим открывается ещё одна полоска ткани срастания – камбия. Она потом удачно размещается под язычком коры, на которой тоже есть камбий, и образует ещё одну эффективную зону срастания щитка привоя с подвоем.

И. И. Бураков, учёный агроном

Фото В. Шереметьева

(Настоящий хозяин № 4, 2009)

Источник: rusogorod.ru